Как снять ступицу переднего колеса: инструменты и процесс работ

Ступичный узел является одним из наиболее ответственных элементов ходовой части машины, влияющим на безопасность управления, а также курсовую устойчивость. Его функции — обеспечение свободного вращения колеса с минимальным сопротивлением, надежная фиксация к элементам подвески. Современные автомобили оснащены сложными системами (ABS, ESP), работа которых тесно связана с состоянием ступичного узла, где часто монтируются датчики скорости вращения. Выход этого компонента из строя требует безотлагательного вмешательства. Процедура демонтажа, хотя выглядит пугающе, вполне выполнима своими силами, при условии четкого понимания технологического процесса.

Конструктивные особенности ступичного узла

В общем понимании, ступица — это силовой компонент, формирующий ось вращения для колесного диска. Конструктивно она представляет собой металлический корпус с фланцем для крепления диска, центральным отверстием со шлицами для приводного вала. Сердцем ступицы является подшипник качения, который может быть однорядным или двухрядным, шариковым либо роликовым. В современных машинах применяются в основном так называемые ступичные узлы HUB (Hub-Unit Bearing). HUB-I — это компактный неразборный двухрядный подшипник, который запрессовывается в поворотный кулак. HUB-II отличается наличием фланца на внешнем кольце подшипника для крепления к кулаку, что упрощает монтаж. HUB-III представляет собой наиболее сложный узел, где фланец для крепления колеса, фланец для фиксации на подвеске являются частью самого подшипника. Такие ступицы не требуют регулировки, меняются только в сборе. Понимание типа установленного на вашем транспорте узла определяет технологию его замены.

Сигналы неисправности, их первопричины

Определить скорую поломку узла можно по комплексу характерных проявлений, игнорировать которые опасно. Главным индикатором приближающегося ремонта является посторонний звук — монотонный гул или вой, интенсивность которого прямо пропорциональна скорости движения. Зачастую тональность этого звука меняется при маневрах; например, усиление гула в левом повороте обычно указывает на критический износ правого ступичного подшипника, так как на него возрастает нагрузка. Этот шум — прямое следствие разрушения беговых дорожек подшипника, вызванного естественным износом после 100-150 тысяч километров пробега.

Другой тревожный симптом — ощутимый люфт. Если вывесить передний сектор авто, затем покачать колесный диск в вертикальной плоскости, наличие даже минимальной подвижности говорит о недопустимом зазоре в подшипнике. Такой дефект часто сопровождается вибрацией, передающейся на рулевое колесо или на кузов машины. Причиной люфта может стать не только износ, но, например, неверная затяжка центральной гайки при предыдущей замене. Эксплуатация с такими симптомами приводит к быстрому разрушению компонента. В запущенных случаях появляется металлический скрежет, что свидетельствует о полном разрушении сепаратора подшипника. Движение с таким дефектом категорически запрещено, нужно срочно пройти диагностику и замену. Также косвенным признаком является повышенный нагрев диска в центральной части, вызванный аномальным трением внутри неисправного узла. Зачастую первопричиной поломки становится не только пробег, а разгерметизация защитных уплотнений. Попадание внутрь влаги, абразивных частиц вымывает смазку, вызывая коррозию, ускоренный износ.

Необходимый набор инструментов для снятия ступицы

Для качественного выполнения задачи потребуется серьезный арсенал. Попытка обойтись подручными средствами чревата повреждением деталей, потерей времени. Вам понадобится следующие инструменты:

• Надежный гидравлический или винтовой домкрат, а вдобавок прочные страховочные опоры (козелки);
• Комплект противооткатных упоров для фиксации автомобиля;
• Баллонный ключ, плюс мощный вороток (или силовой ключ-крест) для колесных болтов;
• Ударный гайковерт либо вороток с длинным рычагом (трубой) для срыва ступичной гайки, затянутой с моментом 200-400 Нм;
• Торцевая головка под ступичную гайку требуемого размера (часто на 30, 32 или 36 мм);
• Полный комплект ключей: рожковых, накидных, торцевых головок с трещоткой для откручивания суппорта, шаровой, рулевого наконечника;
• Молоток среднего веса для обстукивания, выбивания закисших элементов;
• Специальный съемник ступиц: винтовой, гидравлический или обратный молоток, который позволяет снимать деталь без разрушительных ударных нагрузок;
• Щетка по металлу, а также баллончик с проникающей смазкой (типа WD-40);
• Динамометрический ключ — абсолютно обязательный прибор для финальной сборки.
  

Как снять ступицу переднего колеса: последовательность работ

Представленная ниже последовательность замены подшипника передней ступицы является универсальной. Эта работа требует методичного подхода, внимания к деталям.

1. Подготовительный этап. Поставьте машину на ровную твердую поверхность, активируйте стояночный тормоз, выберите передачу (P для АКПП). Под задние колеса подложите упоры. Пока авто стоит на земле, сорвите с места колесные болты, а главное — центральную гайку ступичного узла, используя мощный рычаг.
2. Вывешивание и фиксация. Поднимите нужную сторону домкратом. Сразу после подъема установите под прочный силовой элемент кузова (лонжерон или подрамник) страховочную опору. Никогда не полагайтесь только на домкрат.
3. Демонтаж колеса, тормозов. Окончательно открутите колесные болты, снимите колесный диск. Далее открутите болты, крепящие тормозной суппорт к поворотному кулаку. Аккуратно снимите суппорт вместе со скобой, не отсоединяя тормозной шланг. Подвесьте его на проволочном крючке к пружине амортизаторной стойки, чтобы шланг не был натянут или перекручен. Снимите тормозной диск.
4. Освобождение узла от привода. Полностью открутите ступичную гайку. Легкими ударами молотка через деревянную проставку по торцу приводного вала (ШРУСа) утопите его внутрь, чтобы он вышел из шлицевого соединения в ступичном узле.
5. Отсоединение от подвески. В зависимости от конструкции вам может потребоваться отсоединить от поворотного кулака рулевой наконечник или палец шаровой опоры, чтобы обеспечить достаточную свободу для вывода узла.
6. Выпрессовка. Наступает самый ответственный момент. Установите съемник, зацепив его лапами за фланец узла. Силовой болт съемника должен упираться строго в центр поворотного кулака (если ШРУС вынут) или в торец вала. Вращая силовой болт, создайте натяжение, затем плавно выпрессовывайте деталь из ее посадочного места в кулаке.
7. Финальная проверка. После завершения сборки в обратном порядке, до установки колесного диска, несколько раз проверните узел вручную. Вращение должно быть абсолютно плавным, без малейшего люфта, заеданий или посторонних звуков.

Сложности демонтажа

Часто демонтаж осложняется коррозией, из-за которой компонент намертво «прикипает» в посадочном месте поворотного кулака. В такой ситуации не следует паниковать. Обильно обработайте зону соединения проникающей смазкой, дайте химии поработать 20-30 минут, периодически обстукивая поворотный кулак по периметру (не сам узел). Если это не помогает, можно прибегнуть к локальному прогреву посадочного места горелкой. Расширение металла часто освобождает закисшую деталь. Действуйте быстро, осторожно, чтобы не повредить соседние пыльники или проводку датчика АБС.

Рекомендации мастеров

Опытные механики настоятельно советуют не экономить на качестве запчасти. Ресурс дешевых аналогов непредсказуем, их поломка может случиться внезапно. Перед монтажом нового компонента требуется предельно тщательно очистить посадочное место в кулаке от ржавчины. Нанесение тончайшего слоя медной или графитовой смазки на очищенную поверхность значительно облегчит последующий демонтаж. Ключевой аспект успешного ремонта — правильная затяжка. Используйте динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки, а также всех остальных ответственных соединений (болты суппорта, колес). Момент затяжки должен строго соответствовать спецификациям производителя вашей машины. Несоблюдение этого требования — прямой путь к преждевременному выходу из строя нового узла, созданию аварийной ситуации.